모델리스트 과정 CAD 6일차 수강후기입니다.

오늘은 상의 원형 패턴의 마무리와 시접 작성을 한 뒤, 완성된 상의 원형을 활용해 블라우스 패턴으로 변형하는 수업을 진행했습니다.

상의 원형을 기반으로 변형하는 작업이다 보니, 원형 패턴을 정확하게 완성한 상태에서 블라우스 패턴을 제도하는 과정이 중요하다는 것을 다시 한번 느꼈습니다. 평소에도 블록 패턴을 만들어두고 변형하는 방식으로 패턴 작업을 해왔는데, 이번에 캐드 상에서 이러한 작업을 직접 해보면서 캐드로 패턴을 제도하는 것이 수패턴보다 훨씬 효율적이고 작업이 수월하다는 점을 체감하게 되었습니다.

이러한 과정을 통해 앞으로 제가 배운 패턴 제도 방법들을 캐드로 계속 연습해보고, CAD 프로그램을 적극적으로 활용해 3D CLO까지 연계한 포트폴리오를 만들어보고 싶다는 생각이 들었습니다.

수업 후에는 집에 돌아와 쉬는 동안(목·금·토·일) 복습하지 못했던 팬츠 원형, 상의 원형, 블라우스 패턴을 다시 제도해보며 단축키와 제도 방법을 정리했습니다. 날이 갈수록 배우는 정보의 양이 많아져서, 복습을 하지 않으면 따라가기 어렵겠다는 것을 실감하게 되었고, 꾸준한 반복 연습의 중요성을 다시 한번 느꼈습니다.

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일반 상의원형 패턴 시접 작성

*시접이 없는 데끼패턴 같은 경우에는 cpm으로 시접의 폭을 0cm로 조정을 하면 데끼패턴이 된다.
*시접 작성할 때 골은 무조건 펴서 작성 해야한다. (매우 중요함!!)
*nu를 사용해 시접 작성시 폭의 넓이를 잘못했다 싶으면 backspace바를 누르면 됨
*각 변경을 이용해서 어느 부분이 봉제가 먼저 되는 지 표시하는 건 매우매우 중요하다!! 상의 원형의 경우 직각 처리를 어깨끝점, 옆목점, 옆선, 소매옆선 부분에 한다. (정통 봉제 방법을 할 때 )

시접 단축키
nu : 시접 작성키
cas : 시접 각변경 (시접쪽 너치모양 수정)
cpm : 시접 폭변경
nud : 시접 삭제
cpa : 외곽 보라
nq : 폭 확인

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블라우스 패턴 제도

제도 시 주의사항
*도식화와 작업지시서를 보고 단추의 개수를 파악해야 한다. (도식화에는 10개, 작업지시서에는 11개 이럴 경우 디자이너와 충분히 소통을 해야한다.)
*타이트한 블라우스의 경우에는 프린세스 라인으로도 부족해서 핏을 잡기 위해 뒤중심, 옆선을 몸판쪽으로 들어가게 제도를 한다.
*프린세스 라인은 도식화를 보고 발란스를 맞춘다. (정해진 수치가 아님)
*단작을 그릴 때 원칙적으로 복사 반전해서 곡선을 그리는 것이 맞으나 그 반대의 양상으로 0.15cm내려서 단작을 완성해줘야 한다. 그 이유는 단작부분에 겹쳐지는 원단의 수가 많아 복사 반전을 한 선으로 하면 원단의 수가 많아서 목 부분이 답답해지기 때문이다.

제도 순서
1. 상의 원형 패턴을 그대로 가져와서 시접과 앞판 골 핀 것을 지우고 앞처짐 준 부분을 l로 평평하게 다시 만든다.
2. 앞 어깨길이를 1cm 안쪽으로 줄이고 앞암홀 곡선을 수정한다. (어깨길이를 줄이면서 앞품도 자연스럽게 줄어들기 때문에 만약 디자이너가 앞품을 건들지 말라고 할 경우 c로 앞암홀의 가장 들어간 부분 또는 앞품 부분의 위치에서 자르고 sr로 유사 이동 한 뒤 rc로 선을 합친다.)
3. 뒤판의 어깨 다트를 mp시켜 없애주기 위해 다트 끝에서 암홀 쪽으로 l로 선을 그어준다.
4. ㅣ선을 기준으로 암홀의 선을 c로 잘라주고 mvrt를 해주면서 패턴을 이동시킨다. (영역 잡을 때 절개선도 영역 잡아줘야 한다.)
5. mp를 시켜주면 몸판안의 나머지 선들을 다 지워주고 암홀을 rc로 선을 합쳐준다.(커브가 심한 곡선은 점을 10개 이상 줘야한다.)
6. 뒤판의 어깨길이도 n으로 1cm 줄여주고 sr로 자연스럽게 이어준다.
7. pl로 허리선 기준 18cm내린 곳을 밑단으로 설정하고 단작의 폭이 2.5cm 이므로 중심선 기준 양쪽으로 1.25씩 pl로 선을 그어준다.
8. 뒤판의 가슴선과 허리선 사이의 선을 mvl로 1.5cm 몸판쪽으로 이동시키고 가슴선을 n으로 –0.6cm 들어가게 한다. (이런 보조선 없이 c로 잘라가면서 해도 된다.)
9. 1.5cm 들어간 선을 뒤중심에서 비율점 0.333한 점과 str을 해주며 자연스러운 곡선을 만들고 허리선과 밑단선을 l로 이어준다.
10. 가슴선에서 1.2cm를 더한 길이가 밑단 선으로 하기 위해 cl로 길이를 수정하고 sr을 사용해서 옆선을 이어준다.
11. 옆선에서 1.5cm 들어간 부분에 lv로 수직선을 만들고 str로 옆선을 자연스러운 곡선으로 만들어주고 허리선에서 밑단선까지는 l로 이어준다.
12. 앞처짐 분량으로 1cm를 pl을 이용해 밑단선에서 평행시켜주고 그 선을 str로 자연스러운 곡선으로 만들어준다.
13. 편측수정으로 단작의 부분까지 가슴선, 허리선이 이어지게끔 한다.
14. 프린세스라인 기준선을 만들기 위해 pl로 허리선 기준 20cm밑으로 내린 선을 그어주고 lv로 앞판 중심선에서 12cm 들어가서 선을 그어주고 뒤판 허리선에서 10.7cm 들어가서 선을 그어준다.
15. 다트의 간격이 2cm로 기준선 양쪽으로 1cm pl로 평행선을 그려주고 허리선 기준 c로 선을 잘라서 sr해주며 다트를 만든다.
16. c로 앞판 암홀선을 겨드랑끝점에서 10cm간 부분을 잘라주고 뒤판 암홀선을 11cm가서 잘라준다. 그 암홀 자른 부분의 끝점부터 crv를 사용해 다트끝점 까지 곡선을 그려준다.
17. 단작 왼쪽 부분을 0.15cm 밑으로 내려서 선을 자연스럽게 이어준다.
18. 다트 밑끝점을 eu로 2.5cm 단점이동을 해주고 앞판 몸판의 가슴 다트도 옆선으로 2.5cm 단점이동 해준다. (편측수정으로 다트를 사이바 안으로만 보이게 해준다)
19. bx를 이용해 프린세스 라인 기준으로 몸판과 사이바를 분리한다.
20. 뒤판은 rc로 사이바 패턴과 몸판 패턴의 프린세스 라인쪽 곡선을 자연스럽게 정리 해준다. (사이바 패턴은 곡선이 들어가게 조절하고 몸판 패턴은 곡선이 나오게 조절한다. 그러면 자연스럽게 곡선이 만들어진다.)
21. mvrt를 하기 위해 앞판 사이바의 다트를 중간 수정 j를 해서 패턴 2개를 만들고 이동 회전 시켜준다.
22. 이동 후 옆선의 곡선을 rc로 합친 후 자연스럽게 굴려준다.
23. 마무리 단계로 패턴 기호를 넣어주고 선을 굴리면 끝이다.

블라우스 몸판 패턴 제도 마무리 단계
1. 칼라밴드쪽 단추가 아니라 몸판 단추만 bt로 단추 입력 (지름 1.2cm, 여유크기 0.3mm, 여유량 위치 위, 단추 수 6개) 단추 구멍은 세로이기 때문에 평행으로 설정 후 입력
2. ana로 어깨부분, 사이바 부분 봉제 너치 입력
3. gaz로 너치 사이 이세 표시 (앞몸판 부분, 뒤판 어깨 부분)
4. ac로 사이바와 몸판의 밑단선이 자연스러운지 각 확인을 필수로 해야한다. (ta를 사용해서 하는 것이 더 편리하다. 다트접기 기능)
5. 결선과 선 정리는 부속 패턴들을 제도한 후에 해준다.

*바지 늘림 표시 노바시는 단축키는 noba이고 이 늘림 표시는 화살표로 쓸 때도 사용한다. (주머니 입구 부분), 늘림 표시의 화살표가 반대로 있는 것은 이세 표시고 이세 표시 위에 =이런 표시는 이세의 량을 나타내는 표시이다.

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블라우스 소매 패턴 제도

제도 시 주의사항
*도식화를 보면 소매 윗 부분이 퍼프 소매고 통이 살짝 넓은 것을 확인 할 수 있다 이런 디자인 디테일을 신경써서 패턴을 제도 해야한다.
*커프스 높이까지 합친 길이가 총 소매 길이다.
*팔의 앞 뒤 길이가 다르기 때문에 소매 밑선을 굴려줘야 한다. 팔의 뒷 부분이 더 길기 때문에 밑선을 ~이렇게 굴려준다.
*소매는 패턴상 앞 뒤 붙어있는거 같지만 중심선 기준으로 선을 무조건 잘라주고 제도를 해야한다.
*도식화에서 트임 위치를 확인하고 패턴상에 트임을 올바른 위치에 그려야 한다.
*퍼프 셔링은 소매산 부분에 몰려있다. 너치 위치를 설정할 때 몸판에서부터 셔링위치를 정하고 소매에 자동너치를 입력한다.


블라우스 소매 제도 방법
1. 커프스 높이만큼 eu를 사용해서 5cm만큼 단점이동으로 올려준다. (커프스 높이 6cm, 기존 소매 길이 60cm, 블라우스 소매 길이 61cm)
2. n으로 소매 밑선부분의 길이를 5cm 더 나가게 길이를 조정하고 sr로 유사 이동한다.
3. 소매 옆선에 0.5cm 안쪽으로 보조선을 주고 crv로 교점을 사용해 자연스러운 곡선을 그려준다.
4. 중심선 기준으로 선을 잘라주고 소매 밑선에서 뒤판은 0.5cm 아래로 앞판은 0.5cm 위로 pl로 평행선을 그어준다.
5. lv로 뒤판의 중점에서 9cm만큼 트임을 그려주고 dart 단축키로 다트를 벌리는 것처럼 트임을 벌려준다.
6. 어깨에 셔링분을 주기 위해 중심선을 겨드랑끝선 기준으로 잘라주고 앞판 뒤판 모두 ldq로 4등분을 해준다.
7. 4등분을 해주면 짧은 직선인 경우 누워 있는데 이 직선을 sr을 활용해서 세워준다.
8. *bten*을 활용해서 소매산 윗 부분을 셔링 분량 만큼 회전 해준다.
9. 소매산을 완성 시키기 위해 중심선을 소매산 위까지 올린 후 rc로 앞판과 뒤판 따로 선을 합친 후에 ss수정을 해준다. (이때 중심선 윗 부분 3point까지 건들지 말고 나머지 부분들은 자유롭게 수정하면 된다.)
10. ajs 자동 너치를 이용해서 너치를 입력해준다.

자동 너치 입력 순서
1. 몸판 암홀 어깨끝점에서 4cm내린곳 까지 셔링을 넣기로 했다.
2. 너치를 입력하기 위해 너치의 입력 방향을 겨드랑끝점부터 시작하는 걸로 해야한다.
3. 앞뒤판 모두 몸판 암홀 어깨끝점에서 4cm 내린곳을 c로 자르고 m-로 나머지 암홀 부분의 길이를 잰다.
4. 소매의 암홀 길이도 앞판 뒤판 각각 m-로 재준다.
5. 이때 각각 잰 소매의 암홀 길이 – 몸판의 암홀 길이를 해준다.
6. 그 나온 값이 소매의 셔링 너치 부분의 값이다.
7. 자동 봉제를 할 때 앞암홀 4cm, 앞AH (소매의 암홀 길이 – 몸판의 암홀 길이) 수치를 입력해준다.
8. sn으로 길이가 맞는 지 확인해준다.
9. 결국 소매산의 셔링 완성값은 8cm이다.

중요한 단축키 모음

sr : 유사 이동
b3 : 3점 절개 분할 분리
mvrt : 이동 회전
bx : 임의 분할 분리
rc : 선합치기
str : 임의 수정
crv : 곡선 입력
dart : 다트 벌리기
ta : 다트 접기
bten : 양측절개

너치 관련

aij : 일반너치
ajs : 자동너치
ans : 봉제너치
ajn : 선 너치화
agrd : 너치 수정
ajm : 너치 수정