[동대문 패션디자인 3기 ] 모델리스트 과정 CAD 17일차 후기_김하은
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작성자 김하은 작성일26-01-27 19:47 조회2회 댓글0건관련링크
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오늘은 어제와 같이 다양한 유형의 옷들을 그레이딩 해보고 요척을 내는 시간을 가졌습니다. 나그랑 비옷과 스트라이프 원피스를 그레이딩 해봤는데 나그랑 비옷은 어제 배웠던 나그랑 패턴과 비슷해보이지만 몸판과 소매에 사이바가 있고 몸판에 주머니도 크게 달려있어서 그레이딩할 때 주의사항이 좀 있었습니다. 그리고 스트라이프 원피스 패턴은 상의와 스커트가 같이 달려있다고 생각을 하면서 기본 상의 그레이딩할 때와 비슷하게 절개선을 넣고 그레이딩을 해보는 연습을 했습니다. 이제 그레이딩에서만 끝나는게 아니라 요척을 내고 랍바의 요척까지 낼 수 있었습니다. 시간이 지나면 지날수록 많은 걸 할 수 있는 사람이 된 거 같아서 기분이 좋았습니다.
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나그랑 비옷 그레이딩 주의사항
*나그랑 비옷 그레이딩 할 때 화장에 포함되는 절개선은 몸판의 목너비 절개선, 소매의 소매산 높이 절개선, 기장 절개선 이렇게 3개다.
*점퍼 같은 경우에는 칼라를 포함해서 지퍼길이를 재줘야 한다.
*랍바 처리되는 패턴은 시접이 0cm다 ( 랍바 처리되는 부분 : 칼라 위쪽, 주머니 겉감, 소매부리 )
*어느부분에 랍바처리를 해야하는지 랍바 위치를 패턴 위에 실선과 스티치로 표현해야 한다. (요척 낼 때 랍바 요척도 같이 내야한다)
*소매 부리쪽에 이세 표시와 20cm 완성이라 써져있는 부분의 의미는 소매부리의 둘레가 봉제 되었을 때 20cm가 된다는 것을 의미한다. 그래서 소매 부리의 랍바 처리는 랍바 스판테이프를 써서 한다는 뜻이다.
*그레이딩 하는 방법은 한번에 묶어서 하는 방법1, 다 나눠서 비율 맞춰서 하는 방법2 이렇게 나뉜다. 상대적으로 비율을 맞춰서 하는 방법이 그레이딩을 했을 때 발란스가 잘 맞는다.
*절개선을 넣을 때 몸판의 주머니를 최대한 피해서 넣어도 된다. 근데 만약 절개선이 들어간다면 주머니 겉감에도 똑같이 절개선을 넣어주고 편차까지 똑같이 해줘야 한다.
*편차량을 주려고 할 때 사이바가 있기 때문에 블라우스 때와 같이 진동깊이 편차 비율을 구해줘야 한다. 비율대로 편차량을 넣어주고 소매도 사이바가 있기 때문에 편차량을 비슷하게 넣어준다.
*전개를 하고 gep를 해준다 (절개선이 없는 부분은 안해줘도 된다)
*gxy는 절개선이 들어간 모든 부분 다 포함해서 봐야한다. (암홀둘레 편차를 구할 때 몸판의 암홀둘레와 사이바의 암홀둘레 편차를 더해서 봐야한다.)
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나그랑 비옷 시접, 요척 주의사항
*밑단 처리 방법이 말아박기라서 패턴 위에 있는 스티치 간격 + 기본시접 1.3cm를 더해준 4.5cm를 시접으로 준다.
*시접을 작성할 때 외곽 흐름이 잘 가도록 선이 끊기거나 연결되지 않은 부분은 잘 수정해야 한다. (gk, gkm으로 수정하면 좋다)
*요척 내기 위해 각 패턴들을 조금씩 띄워주고 영역을 잡아준다. (벌 수와 겉감인지 안감인지 배색인지 잘 파악해서 영역을 잡아야 한다)
*마카 프로그램에서 사이즈 선택하고 전개 개시해서 패턴 매수가 M,L 모두 같아야 한다.
*랍바 요척 내는 방법 (만약 랍바 폭이 다르면 요척도 달라지기 때문에 따로 요척을 내줘야 한다)
- 랍바의 요척을 내기 위해 중간 사이즈 M,L을 선택해서 하거나 좀 더 큰 사이즈인 L을 선택한다.
- 랍바의 길이를 잴 때 시접을 클릭해서 시접을 포함해서 재야한다.
- 부리 완성 cm를 보고 만약 22cm 완성이라면 22cm에 양쪽 시접량을 더해주고 소매는 총 2개 필요하니까 2를 곱해준다.
- 부리부분 랍바와 나머지 부분의 랍바 길이를 더해주면 랍바의 요척량을 알 수 있다.
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스트라이프 OP 그레이딩 주의사항
*패턴을 열고 그레이딩을 하기 전에 너치화로 너치를 넣어주고 빠진 패턴 기호들이 있으면 넣어주고 합복되는 부분 길이를 확인하고 사이즈 스펙도 확인한다.
*이 원피스는 스트라이프 패턴이 있는게 특징이고 기준은 가슴선이다
*너치가 그레이딩 할 때 움직여야 하는 너치는 너치화를 시켜야 한다.
*품번과 패턴 구멍도 뚫어준다.
*원피스의 허리 부분에 있는 단추구멍의 위치를 신경 쓰면서 절개선을 넣어야 한다.
*스트라이프 간격을 건들지 않고 최대한 피해서 진동깊이, 기장 편차를 준다.
*일반적인 상의를 그레이딩 하는 것처럼 빨간색 절개선, 파란색 절개선을 주지만 스트라이프 간격을 피해서 준다.
*소매산에 0.5편차를 주고 gxy를 해서 맞추려고 하지만 보통 현장에서는 안맞더라도 0.5편차를 고정적으로 줄 때도 있다.
*전개를 해준 다음 gep를 해주고 너치 수정, 스트라이프 선을 수정해준다.
*이런 다이마루 원피스라도 원단에 힘이 가해지는 곳이라면 심지를 꼭 넣어줘야한다. (단추구멍)
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스트라이프 OP 시접, 요척 주의사항
*골 패턴이 있다면 꼭 골을 펴주고 시접을 작성해야한다.
*밑단을 꺾어박기 하기 때문에 스티치 선 간격대로 시접량을 준다.
*스트라이프 패턴이라면 스트라이프가 반복되는 리핏 구간을 알아야 한다. (스트라이프 간격을 구해야 한다)
*원단설정창에서 무늬 마카일 경우 무늬 간격을 입력할 수 있다. 무늬 간격칸에 폭과 기장을 넣을 수 있어서 가로 스트라이프일 경우 기장에만 스트라이프 간격 값을 넣어준다.
*원단을 받고 스트라이프나 체크처럼 반복되는 부분이 있는 것 같으면 패턴간의 간격이 어떤지 물어봐야 한다.
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나그랑 비옷 그레이딩 주의사항
*나그랑 비옷 그레이딩 할 때 화장에 포함되는 절개선은 몸판의 목너비 절개선, 소매의 소매산 높이 절개선, 기장 절개선 이렇게 3개다.
*점퍼 같은 경우에는 칼라를 포함해서 지퍼길이를 재줘야 한다.
*랍바 처리되는 패턴은 시접이 0cm다 ( 랍바 처리되는 부분 : 칼라 위쪽, 주머니 겉감, 소매부리 )
*어느부분에 랍바처리를 해야하는지 랍바 위치를 패턴 위에 실선과 스티치로 표현해야 한다. (요척 낼 때 랍바 요척도 같이 내야한다)
*소매 부리쪽에 이세 표시와 20cm 완성이라 써져있는 부분의 의미는 소매부리의 둘레가 봉제 되었을 때 20cm가 된다는 것을 의미한다. 그래서 소매 부리의 랍바 처리는 랍바 스판테이프를 써서 한다는 뜻이다.
*그레이딩 하는 방법은 한번에 묶어서 하는 방법1, 다 나눠서 비율 맞춰서 하는 방법2 이렇게 나뉜다. 상대적으로 비율을 맞춰서 하는 방법이 그레이딩을 했을 때 발란스가 잘 맞는다.
*절개선을 넣을 때 몸판의 주머니를 최대한 피해서 넣어도 된다. 근데 만약 절개선이 들어간다면 주머니 겉감에도 똑같이 절개선을 넣어주고 편차까지 똑같이 해줘야 한다.
*편차량을 주려고 할 때 사이바가 있기 때문에 블라우스 때와 같이 진동깊이 편차 비율을 구해줘야 한다. 비율대로 편차량을 넣어주고 소매도 사이바가 있기 때문에 편차량을 비슷하게 넣어준다.
*전개를 하고 gep를 해준다 (절개선이 없는 부분은 안해줘도 된다)
*gxy는 절개선이 들어간 모든 부분 다 포함해서 봐야한다. (암홀둘레 편차를 구할 때 몸판의 암홀둘레와 사이바의 암홀둘레 편차를 더해서 봐야한다.)
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나그랑 비옷 시접, 요척 주의사항
*밑단 처리 방법이 말아박기라서 패턴 위에 있는 스티치 간격 + 기본시접 1.3cm를 더해준 4.5cm를 시접으로 준다.
*시접을 작성할 때 외곽 흐름이 잘 가도록 선이 끊기거나 연결되지 않은 부분은 잘 수정해야 한다. (gk, gkm으로 수정하면 좋다)
*요척 내기 위해 각 패턴들을 조금씩 띄워주고 영역을 잡아준다. (벌 수와 겉감인지 안감인지 배색인지 잘 파악해서 영역을 잡아야 한다)
*마카 프로그램에서 사이즈 선택하고 전개 개시해서 패턴 매수가 M,L 모두 같아야 한다.
*랍바 요척 내는 방법 (만약 랍바 폭이 다르면 요척도 달라지기 때문에 따로 요척을 내줘야 한다)
- 랍바의 요척을 내기 위해 중간 사이즈 M,L을 선택해서 하거나 좀 더 큰 사이즈인 L을 선택한다.
- 랍바의 길이를 잴 때 시접을 클릭해서 시접을 포함해서 재야한다.
- 부리 완성 cm를 보고 만약 22cm 완성이라면 22cm에 양쪽 시접량을 더해주고 소매는 총 2개 필요하니까 2를 곱해준다.
- 부리부분 랍바와 나머지 부분의 랍바 길이를 더해주면 랍바의 요척량을 알 수 있다.
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스트라이프 OP 그레이딩 주의사항
*패턴을 열고 그레이딩을 하기 전에 너치화로 너치를 넣어주고 빠진 패턴 기호들이 있으면 넣어주고 합복되는 부분 길이를 확인하고 사이즈 스펙도 확인한다.
*이 원피스는 스트라이프 패턴이 있는게 특징이고 기준은 가슴선이다
*너치가 그레이딩 할 때 움직여야 하는 너치는 너치화를 시켜야 한다.
*품번과 패턴 구멍도 뚫어준다.
*원피스의 허리 부분에 있는 단추구멍의 위치를 신경 쓰면서 절개선을 넣어야 한다.
*스트라이프 간격을 건들지 않고 최대한 피해서 진동깊이, 기장 편차를 준다.
*일반적인 상의를 그레이딩 하는 것처럼 빨간색 절개선, 파란색 절개선을 주지만 스트라이프 간격을 피해서 준다.
*소매산에 0.5편차를 주고 gxy를 해서 맞추려고 하지만 보통 현장에서는 안맞더라도 0.5편차를 고정적으로 줄 때도 있다.
*전개를 해준 다음 gep를 해주고 너치 수정, 스트라이프 선을 수정해준다.
*이런 다이마루 원피스라도 원단에 힘이 가해지는 곳이라면 심지를 꼭 넣어줘야한다. (단추구멍)
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스트라이프 OP 시접, 요척 주의사항
*골 패턴이 있다면 꼭 골을 펴주고 시접을 작성해야한다.
*밑단을 꺾어박기 하기 때문에 스티치 선 간격대로 시접량을 준다.
*스트라이프 패턴이라면 스트라이프가 반복되는 리핏 구간을 알아야 한다. (스트라이프 간격을 구해야 한다)
*원단설정창에서 무늬 마카일 경우 무늬 간격을 입력할 수 있다. 무늬 간격칸에 폭과 기장을 넣을 수 있어서 가로 스트라이프일 경우 기장에만 스트라이프 간격 값을 넣어준다.
*원단을 받고 스트라이프나 체크처럼 반복되는 부분이 있는 것 같으면 패턴간의 간격이 어떤지 물어봐야 한다.
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