오늘은 기본 반팔 티셔츠와 래글런 티셔츠를 그레이딩 해보고 요척을 내보는 시간을 가졌습니다. 기본 반팔 티셔츠는 상의원형 그레이딩 한 것과 거의 유사하지만 원단의 물성과 특성 때문에 시접량이 다르고 또 현장에서 진동깊이를 안주는 경우가 있는데 이럴 경우 어떻게 그레이딩 해야하는지 배웠습니다. 기본기를 위해 항상 원형패턴을 해왔어서 실무에 대한 걱정이 있었는데 오늘 다른 복종의 옷들도 그레이딩 하는 연습을 해보니 정말 기본기가 탄탄하게 잡혀있어야지 걱정없이 잘 해결할 수 있겠구나 느꼈고 오늘도 저의 부족함을 깨닫게 되는 시간이었습니다.. 더 열심히 노력해서 실무에서 금방 적응 할 수 있는 사람이 되고 싶습니다ㅎㅎ

--------------------------------------------------------------------------

기본 반팔 티셔츠 그레이딩 주의사항

*반팔과 반바지의 경우 그레이딩 밸런스가 매우매우 중요하다.

*소매부리 편차량을 평균적으로 0.6으로 넣는 경우가 있다.

*진동깊이 편차량을 따로 주지 않을 겨우 진동깊이 편차량을 내가 알아서 찾아야 한다

*기본적인 편차량을 넣고 전개 해보던가 주어진 편차량 만을 가지고 전개를 해보면 소매와 몸판 암홀의 편차 차이가 더 눈에 띌 것이다. 이 차이를 맞춰주면서 진동깊이 편차를 찾을 수 있다.

*몸판 암홀에는 gep 절대 하지 않는다. gep는 무조건 다 넣는게 아니라 봐가면서 해야한다.

*실무에서 목깊이 0.5 / 목너비 0.5. / 기장 1 / 어깨너비 1.5 이 스펙은 캐쥬얼 기본 편차량일 정도로 많이 사용된다.

*스포츠웨어나 캐주얼 브랜드에서는 목너비를 여성복은 0.5 / 남성복은 0.6 편차를 주는 경우가 있다.

*시접 각처리에 문제 생기지 않도록 수시로 pac를 해서 ◇ <- 이 표시를 잘 보고 수정 해줘야 한다.

*그레이딩 하기 전에 pac를 해줘서 외곽선이 괜찮은지 확인하고 m-로 합복되는 부분의 길이를 확인한다. (티셔츠는 다이마루이기 때문에 소매 암홀이 몸판 암홀보다 0.5정도 더 작아야 한다.)

*네크라인, 립인 경우 몸판의 넥보다 립의 길이가 더 짧아야 하는데 짧아질 때 비율에 맞게 길이가 짧아져야 하기 때문에 exx로 길이를 조정하고 제도해준다.*

*랍바, 립은 다르다. 랍바는 몸판의 목둘레를 둘러주기 때문에 기장에 포함되어 있고 립은 포함되는 경우도 있고 아닐때도 있다 그래서 디자이너와 소통을 하면서 기장을 재야한다.

*절개량을 다 넣고 전개개시 할 때 사이즈 불이 어디에 켜져 있는지 꼭 확인해야 한다.

*모두 전개를 하면 암홀을 제외한 곡선을 수정한다. (gep할 때 변화를 보기 위해서 사이즈 다 키고 하는게 더 낫다.)

*agrd로 너치 전비율로 수정해준다. 만약 너치가 풀렸으면 ajpm으로 해제하고 너치화 시켜주면 된다.

*너치까지 수정하면 없는 기호를 그려준다.

*간단하게 그레이딩이 잘 되었는지 확인하려면 기본 사이즈를 제외한 아무 사이즈를 누르고 거기서 m-로 합복 길이 확인을 한다. 만약 이상하다면 그레이딩을 다시 해야한다..

*다이마루 티셔츠는 시접을 작성할 때 직기와는 다르게 오버로크 처리를 하면서 봉제되기 때문에 시접량이 매우 적다. (기본 시접을 0.8로 해준다)

-------------------------------------------------------------------

기본 반팔 티셔츠 요척 & 가요척 주의사항

*마카 프로그램으로 요척을 내기 위해 캐드 프로그램에서 영역을 잡아준다.

*마카 프로그램에서 패턴을 열어서 요척을 내준다.

*배치 슬라이딩 연습은 필수!!

*네크라인에 제원단으로 해리 처리를 한다면 해리 처리할 원단의 요척도 내야한다. (총요척을 말할 때 여유량과 이런 부속 요척의 양도 포함해야한다.)

*가요척 내는 법 : ed나 el로 요척을 낼 평균 사이즈만 간단하게 크기를 조정해보고 그 패턴을 가지고 마카를 해서 요척을 알아낸다.

*가요척을 하는 이유 : 생산 하기 전 필요한 요척이 얼마인지 파악하기 위해

*가요척과 실요척의 요척 차이가 0.05이상 차이 나면 안되고 최대한 비슷해야한다.

*원부자재 요척과 수량등은 패턴사의 역량이다. 그래서 생산에 필요한 부자재들을 잘 알고 있어야 한다.

-----------------------------------------------------------------------------

래글런 티셔츠 그레이딩

*일단 붙어 있는 패턴을 cdm해서 분리해준다.

*래글런 티셔츠는 소매장과 어깨너비 보다는 1/2화장길이를 쓴다. 화장은 왼쪽 손목 끝에서 오른쪽 손목 끝까지의 길이를 말한다.

*후드는 그레이딩 하기 위해 후드장/후드폭 길이가 필요하다. (측정법은 업체마다 다르다)

*후드폭은 한쪽만 가지고 한다.

*패턴을 다 분리하면 너치를 ajpm으로 해제하고 ag1~ag4를 사용해 너치화 해준다.

*너치화를 할 때 선을 rc로 다 합치고 해야지 편하다.

*후드의 네크라인 길이가 몸판의 네크라인 길이보다 길다. (후드가 앞중심보다 더 나가기 때문에 네크라인쪽 너치는 봉제 너치로 하는 것이 낫다)

*화장 길이 잴때는 붙어있는 패턴에서 재는 것이 더 좋다. (lh로 수평선 그려서 뒤중심에서 손목까지의 길이를 잰다.)

*후드폭 절개선 줄 때 소매 하는 것처럼 후드폭과 네크라인 편차를 따로 주기 위해 점을 잘 찍는다.

*사이바가 있는 후드일 경우에도 그레이딩 할 때 합복되는 부분을 생각하고 절개선과 편차량을 넣어주면 된다.

*몸판의 기장은 밑단시보리 포함한다.

*몸판과 소매가 합복되는 부분을 생각하고 절개선과 절개량을 주면 된다.

*너치는 전비율로 정리를 해준다.